Как правильно обрезать груши начинающим

Плодовые деревья семечковых пород можно обрезать и осенью и весной. Осеннюю обрезку можно проводить с момента опадения листьев до падения температуры до 0 градусов. Поэтому для осенней обрезки больше подходит октябрь.

Весеннюю обрезку можно проводить в дни, когда деревья находятся в состоянии относительного покоя. Обычно это март и большая часть апреля. С точки зрения подхода к деревьям некоторые агрономы — плодоводы рекомендуют обрезать в марте, стоя на снегу (например, на лыжах). Однако в это время работать с деревьями есть возможность у деревенских жителей. У владельцев садовых участков, живущих большую часть года в городе, не всегда есть возможность пробраться к своим участкам.

Поскольку обрезка груши осенью должна проводиться после опадения большей части листьев, но до начала заморозков, садоводам обычно удобнее обрезать грушевые деревья в октябре. В общем надо понимать ,что у обычных сортов груши (с большими кронами) — виды, цели и содержание осенней обрезки те же, что и у весенней!

Поэтому нашим читателям, интересующимся «как обрезать грушу осенью» можно ответить просто – так же, как и весной, только стоя на земле, а не на снегу!

В южных областях обрезку рекомендуют начинать с деревьев самого старшего возраста, поскольку они раньше заканчивают вегетацию. Кроме того, в регионах и странах с тёплым климатом обрезку лучше проводить через 20 дней после листопада.

Виды обрезки

По назначению обрезка груши так же как у яблони подразделяется на:

  • формирующую,
  • породно-сортовую или поддерживающую,
  • санитарную,
  • омолаживающую.

В последних периодах жизни может потребоваться омолаживающая обрезка, иначе называемая чеканкой.

Формирование кроны нужно для того, чтобы она могла выдерживать тяжесть плодов, а также для того чтобы обеспечить хорошую освещенность во всей кроне.

Формирующая обрезка

Начинать её рекомендуют уже через год после посадки. Некоторые садоводы считают, что формированием лучше заниматься весной, но опыт автора показывает, что вполне можно провести и осенью.

Правила и схема обрезки зависит от того, какую форму вы собираетесь придавать дереву.

Так грушевым деревьям можно придавать разрежённо-ярусную, веретеновидную, вазообразную и другие формы. Поэтому прежде чем подрезать те или иные ветви, надо убедиться в том, что найденная рекомендация соответствует вашему выбору.

Дело в том, что в некоторых статьях не сразу указывают вид кроны, который получится при соблюдении рекомендаций.

Однако начинающим садоводам автор рекомендует начинать освоение формирующей обрезки с кроны разрежённо-ярусного типа как более распространённой и понятной для неопытного обрезчика. В дальнейшем часть деревьев можно будет формировать в веретёновидной и вазообразной формах, которые некоторые плодоводы считают более практичными.

Так, например, крону веретёновидной формы рекомендуют формировать у деревьев, близко посаженных друг к другу. Некоторые садоводы считают, что снимать плоды удобнее с деревьев вазообразной формы. Ниже даём пошаговые схемы формирования крон разных типов, чтобы наши читатели получили представление о том, какие формы можно придавать деревьям.

Разрежённо-ярусная крона

Однолетние саженцы рекомендуют обрезать на высоте 80-90 см, а у двухлетних деревьев все веточки следует обрезать до высоты 50 см, чтобы в нижней части ствола получался штамб.

Проводник (ствол от земли до верхушки) рекомендуется укорачивать на 1/3. При этом боковые ветви надо обрезать так, чтобы самые верхние из них оказались ниже верхней части проводника на 20 см. Формирование дерева должно заканчиваться к 5-6 летнему возрасту. В итоге у дерева должно быть 2 яруса по 3 скелетные ветви в каждом.

Желательно чтобы между ярусами получался интервал 50-60 см. В качестве скелетных лучше выбирать ветки, растущие под углом 55-60 градусов к стволу. Также желательно чтобы между ветвями был угол расхождения (в горизонтальной плоскости) в 120 градусов. Полускелетные ветви – то есть второго порядка рекомендуют оставлять только в нижнем ярусе.

В итоге крона должна выглядеть так, как показано на схеме (см. выше).

Улучшенная ярусная крона

Принцип построения у неё близок к разрежённо-ярусной. Однако состоять она может из 5-8 скелетных ветвей. Для формирования такой кроны первый ярус предлагается формировать из 4 ветвей через 1-3 почки или из трех веток, растущих рядом.

На высоте 60-80 см эта крона предполагает закладку второго яруса из одной или двух смежных ветвей. Другие одиночные ветви первого порядка предлагается закладывать с интервалом 40-60 см.

Вазообразная

Достоинством этого вида кроме удобства в съеме плодов является хорошая освещённость в центре кроны. Но есть недостаток – слабая прочность скелета кроны, то есть повышенная вероятность изломов.

Подход к формированию такой кроны теперь отличается у разных специалистов. Так одни рекомендуют формировать её из трёх ветвей, а другие из 5-7. Если точнее, то исходная классическая вазообразная крона предполагала оставление 3 ветвей. Позднее стали предлагать оставлять в кроне по 4-5 ветвей. Это уже более современный вазоподобный тип кроны. В любом случае деревья груши довольно редко формируют в таком виде.

Веретеновидная крона

Особенностью такой кроны является приведение ветвей в горизонтальное положение. Заканчивать формирование таких крон рекомендуется по достижению деревом высоты 3-4 метра. В итоге крона будет состоять из 5-7 скелетных ветвей.

Веткам нижнего яруса придаётся угол отхождения в 55-60 градусов. Центральный проводник для такой кроны надо обрезать так, чтобы его верхушка оказалась на 50-60 см выше начала верхней ветви.

Полуплоская крона

Для её формирования оставляется центральный проводник и 4-6 скелетных ветвей. Нижний ярус у таких деревьев состоит из двух сильных скелетных ветвей, направленных в противоположные стороны. Желательно чтобы между ветками, выбранными в качестве скелетных, получился интервал по высоте в 20 см. Остальные ветви на стволе предлагается располагать разрежённо. В качестве следующей скелетной ветви надо выбирать ветку, растущую на высоте 40-60 см от нижерасположенной.

Особенности обрезки груш

Грушевые деревья по характеру роста и плодоношения и структуре кроны аналогичны яблоне. Из-за этого особенности обрезки груши также проще рассматривать в сравнении с яблоней.

Крона груши по своему строению напоминает кроны яблоневых деревьев сортов Грушовка московская и Папировка. Из этой особенности вытекает следующий подход к обрезке грушевых деревьев.

Яблоня сорта «Грушовка»

Яблоня сорта «Грушовка»

До начала плодоношения рекомендуется ежегодное укорачивание сравнительно длинных приростов с целью развития боковых побегов. Таким образом, предлагается добиваться образования полускелетных веток, а также плодовых образований, в первую очередь копьец и кольчаток.

У плодоносящих деревьев груши рекомендуется с одной стороны продолжать укорачивать сравнительно длинные приросты на 1/5-1/3 длины, а с другой стороны прореживать крону во избежание её загущения. Прореживающая обрезка облегчает уход за деревьями, улучшает качество плодов. Для достижения высокого эффекта деревья надо обеспечивать питанием.

Между сортами груши также имеются различия в росте и развитии. Так, например, у деревьев сорта Бере Боск образуется мало кольчаток, у них положено слегка подрезать приросты и убирать часть старых разветвлённых плодух.

А вот у деревьев, относящихся к  сортам Бере Арданпон и Бессемянка, в зрелом возрасте образуется много кольчаток, которые время от времени рекомендуется прореживать.

Сорта Любимица Клаппа, Вильямс, Сен-Жермен и Кюре занимают промежуточное положение между предыдущими группами сортов. Из-за этого они нуждаются в более сильной обрезке, чем у сортов первой группы, но более слабой, чем у второй группы. У деревьев, относящихся к этой группе сортов, однолетние приросты надо укорачивать на 1/5-1/4, максимум на 1/3 длины, а кольчатки рекомендуется прореживать слабее, чем на деревьях второй группы сортов.

Груша сорта «Любимица Клаппа»

Груша сорта «Любимица Клаппа»

Прочие задачи обрезки. Груши проходят те же возрастные периоды, что и яблони. Поэтому в периоды затухания роста может потребоваться омолаживающая обрезка. Иначе – чеканка, то есть обрезка на боковую ветвь с более активным ростом. Возраст, в котором рост может начать затухать зависит от силы роста сорта как привоя, так и подвоя.

Обрезка колонновидной груши

Эти сорта груши настолько отличаются от сортов с кронами, что ошибки при обрезке могут привести не только к снижению урожайности, но и к гибели дерева. Обрезку деревьев колонновидных сортов рекомендуется выполнять двумя методами:

  • Укорачиванием побегов верхней части ветвей для стимуляции пробудимости почек ниже среза и развития из них боковых побегов;
  • Прореживание веток обрезкой на кольцо – без оставления пеньков.

Если весной была проведена формирующая или породно-сортовая (поддерживающая) обрезка, то осенью достаточно устроить грушам санитарную обрезку.

Проводить её следует после опадения листьев, но при плюсовой температуре.

Следует также знать, что при весенней посадке саженца осенью этого года обрезать ещё рано.

Примерно через год после посадки саженцы рекомендуется обрезать на высоте 50 см от грунта. При этом срез следует делать над почкой, находящейся с противоположной стороны от прививки. Через 2 года после посадки ствол специалисты рекомендуют обрезать на высоте 25 см над почкой, расположенной напротив прошлогодней почки.

Спустя 3 года у саженцев из 6-8 веток следует оставлять 3-4 скелетные ветки. При этом центральный проводник рекомендуется обрезать на высоте 20 см над верхней веткой. Кроме того концы ветвей сверху и по бокам также рекомендуют подрезать. Подрезанные колонновидные груши в первые годы формирования должны выглядеть как на схеме.

В целом у колонновидной груши объём обрезки меньше чем у обычных деревьев.

Технические особенности срезов

При обрезке крупных ветвей вначале рекомендуется подпилить ветвь с нижней стороны, а потом допиливать сверху. Иначе ветка в процессе спиливания под своей тяжестью обламывается, и получаются рваные раны вместо ровного среза. После вырезки сравнительно толстых ветвей срезы рекомендуют замазывать варом через 3 дня, чтобы они успели подсохнуть.

Александр Жаравин, ученый — агроном

Добавить комментарий
Войти с помощью: 
*